離開保加利亞，我坐上巴士繼續往北方前進，在跨越多瑙河之後，我來到了一個充滿鬼怪傳說的神秘國度，這裡是吸血鬼的故鄉，也是我此次旅程所造訪的第五個國家。歡迎來到羅馬尼亞，現在就讓我們一同去深入探索，翻開古老藏書裡的神祕面紗吧。
一下巴士，車水馬龍的街道又讓我重新感受到大城市的喧囂，這裡是羅馬尼亞首都布加勒斯特，對於已經習慣保加利亞寧靜的我來說，看到這麼多的車輛一時還真不習慣。除了城市的吵雜聲之外，還有一項也是我很不能接受的，那就是溫度持續探底的冷天氣，遙想昨天在瓦爾納還有溫暖陽光與徐徐海風，沒想到在布加勒斯特，天氣卻是冷到不行，暴露在冷空氣中的雙手已冰凍到頻頻顫抖，冷冽的寒風更是像冰刀一般毫不留情地劃過面頰。
布加勒斯特有兩百一十萬人口，是歐盟人口第六多的城市，而這就不難解釋城市所散發的擁擠感，但如果拿開羅來比較的話，布加勒斯特絕對是相當舒適的宜居城市。在布加勒斯特你可以見到許多富有巴黎風味的建築與特徵，走在道路上有著在塞納河畔的感覺，若在城市裡隨意拍照打卡上傳到FB或IG，並打上在巴黎度假，相信一定會有許多人在下留言，請你多帶幾個LV包包回去，而正因為這樣的城市魅力，布加勒斯特又有小巴黎或東方巴黎的稱號。
羅馬尼亞的領地先前是附屬於鄂圖曼土耳其帝國，直到一八七七年才宣布獨立。而當時布加勒斯特的市長在脫離鄂圖曼帝國的統治之後，想要將布加勒斯特打造成一座全新的城市，並參考當時歐洲最繁榮與最令人嚮往的歐洲中心─巴黎，模仿其建築風格與特色。
在布加勒斯特你會看到許多宛如巴黎的城市樣貌，你能找到凱旋門、類似巴黎協和廣場上的紀念碑（羅馬尼亞重生紀念碑），他們甚至還打造一條布加勒斯特的香榭大道（烏里尼大道），而為了要展現優越感，這條布烏里尼大道還硬是比原本巴黎香榭大道的長度要長幾公尺。不過走在烏里尼大道上卻完全沒有時尚的感覺，比起那精品店林立的香榭大道，烏里尼大道上只能見到枯枝落葉，反差相當大，看來在模仿方面，布加勒斯特還是很難掌握其精隨。
走到烏里尼大道最前頭，出現在我面前的是布加勒斯特的地標─羅馬尼亞人民宮，又稱羅馬尼亞議會宮，是世界上第二大的建築物，只僅次於美國的五角大廈，也是世界上最大的國會建築。看著人民宮那大到不可思議的腹地，寬廣的建築像皇宮一樣氣派儼然，頗有君王君臨天下的氣勢，但其實人民宮有著一段羅馬尼亞人不堪回首的悲慘故事。
一九六五年的羅馬尼亞，在被蘇聯強力的社會主義影響之下，也成為極權專制的共產主義國家，更將國名更改為羅馬尼亞社會主義共和國，而當時的國家領袖，正是下令修建人民宮的獨裁者─尼古拉‧奧塞古。尼古拉在位的二十四年期間，可以說是羅馬尼亞最為黑暗的日子，限制人民的言論自由並進行思想控制，拆除許多歷史性建築，而在各種蠻橫跋扈的行為及高壓統治下，羅馬尼亞國家經濟越趨低落，人民生活也更加困苦，但就算如此，尼古拉對人民的殘酷及壓迫還是與日俱增，甚至好大喜功及滿足個人私慾，建造了用人民血淚所換來的「偉大」建築─人民宮。
為了建造人民宮，政府在布加勒斯特清出約三十四萬平方公尺的腹地，尼古拉不惜砸下重金，所有的東西包括建材及內部裝潢都極盡奢華，建造總價值竟高達三十三億歐元，這真的是無比的諷刺，能想像嗎？一個貧窮的東歐國家，竟要蓋出一棟世界第二大的曠世巨作，也難怪羅馬尼亞人民對尼古拉是恨之入骨。而羅馬尼亞人民對尼古拉的不滿與憎恨，在一九八九年十二月二十五日劃下了句點，當奧塞古夫婦被人民槍決的那一刻，這獨裁的暴君終於倒塌，黎明的曙光穿過烏黑的雲層，也結束了羅馬尼亞這二十四年來的極權統治。
我站在人民宮面前細數這段黑暗的歷史，那廣大建築像獨自漂流在大海中的冰山一樣冷漠，而在鐵灰色的天與陣陣寒風的襯托下，又更顯得難以親近；人民宮不只散發的氣息像冰山，就連建築也像個冰山，我們看到表面上的其實只是人民宮的冰山一角，在地底下還有深達九十幾公尺的體積，令人難以想像。現今的人民宮除了作為議會及政府機關使用之外，有百分之七十的空間都還是閒置狀態，雖說是世界上第二大建築，但就我看來，人民宮也是世界上最大的蚊子館，不禁令人唏噓。
在布加勒斯特這被譽為東方巴黎的都市，可能沒有像大家想像的如此時尚與浪漫，許多建築都還留有蘇維埃共產主義的影子，而人民宮就是最真實的例子，這羅馬尼亞難以抹去的歷史傷疤，深深的刻在羅馬尼亞人的心裡，但值得慶幸的是，在歷經二十四年的極權統治之後，羅馬尼亞的民主旗幟也終於能隨風飄揚，與人民一起走向嶄新的未來。
