睽違數年望著門口的展示內容，猶疑不決是否再次踏入。
多年前一如既往孤身佇足，昏鴉叫聲下的蕭條寺門，琢磨京極夏彥筆下提及檀林皇后，既然經過有所淵源的寺院，理當進去看看。入內幽暗，空氣中瀰漫老舊氣息，訝異瓶罐古物並未謹慎收藏，而是四處零散放在地上，小心翼翼行走不碰到任何物件，終於找到牆上模糊殘破的涅槃圖，由於沒有多少標示而提問幾句。
看守的老人有些不耐，厭厭地隨口含糊說明。
古物包圍下的氛圍莫名森然，暗自苦笑不用這麼還原京極堂的異空間吧！於是不再多說便出去了，已是逢魔時刻。
事後打聽查詢，深感違和的並非我一人，上述的狀況還算是委婉的。
815年（弘仁6）嵯峨天皇的皇后橘嘉智子（檀林皇后）建立檀林寺，境內十二個塔頭加上子院的盛大規模，平安初期宣揚佛教文化的中心之一，中期荒廢，遺址建立了天龍寺。
1964年（昭和39）為緬懷檀林皇后重建，並沒有實際歷史淵源，本堂和靈寶館展示相關古物，嚴格說並沒有寺院實質機能，勉強算是寺院風的古董收藏處。
當然我可不敢亂說，搬出日本隨筆作家白洲正子（1910年-1988）著書『十二面觀音巡禮』。
最後一章提及進到此處，詢問檀林皇后之事，卻被氣色奇差無比的老爺子介紹上百個「史蹟」，生灰塵的佛像毫不相干的各自擺放。她忍不住問寺院屬於何宗派？老爺子含糊應著，躲得不見人影，白洲正子搖頭，一走出寺門發出大笑，與附近的路人說了，對方苦笑答道：「就是個古董間吧！據說有時也做典當。」
感謝白洲正子解惑，還有不少人十年前造訪遇到強迫推銷御守，樹大有枯枝，心中惋惜後一笑置之，深深陶醉自己真有風度，至少當年沒有一出寺門就爆笑，頂多只是不悅地大聲嘆氣。
出神想著染上黃昏色的記憶，瞇起眼在初夏陽光明媚的日子，慢慢踱步重溫。
這次看守的是個大叔，裡面看出多少整頓過，八成古物終於放到櫃子裡，剩下的幾個大型物件委屈地擠在一處。
會讓人感到光怪陸離，除了佛像年代不一，有的製作年代久遠，頭大身體不成比例的樸實泥塑，格外渲染一層怪異，天平時代百万塔，奈良時代伎楽面治道、唐魚板，平安時代的檜扇，桃山時代的數珠壺，燒瓦陶器雜七雜八的應有盡有。
也許其中真有價值珍貴之物，卻未好好保存，破損不堪，低頭看簡介寫得響噹噹，卻沒有任何一件被政府指定重要文化財，寺牆自稱似的畫上白五線（皇室淵源的寺院限定），一言難盡。
出寺前櫃檯的婆婆熱情招呼，介紹最近池裡森青蛙在樹上產卵。
初夏舒適溫度，比起青蛙，其實更想談論那位掌握實權的嵯峨天皇之妻、檀林皇后這位才貌雙全的奇女子，篤信佛教而有心教化世間，美色皮相皆是空，告誡不少為她美貌修行的僧侶，再美的女人也會成白骨。
檀林皇后不顧尊貴身分，留下遺言，死後不入土，放置帷子之辻的路邊，任其遺骸腐爛風化，並命人將遺骸每一階段的變化仔細入畫，稱為「九相圖」。
檀林皇后死時65歲，並非九相圖中的美女，想來不是真的按照皇后遺體繪製，然而遺言為真，可見九相圖是照著屍體腐敗階段繪製，悲壯激進的求佛問道，執念使人目不轉睛。
九相圖收藏於西福寺，每年盂蘭盆時期公開展出。
跟我一樣喜歡稀奇古怪的古物，就當參觀古董進去大開眼界無妨，除了破點小財外也沒什麼損失，自有一番心知肚明的樂趣。
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【嵐山系列】
參拜時間：9:00～16:45
星期二定休
參拜費用：400日圓
嵐山的歷史關鍵字「角倉了以、百人一首、小倉山~~~」現實三好是「路好遠、樓梯好多、寺院好大」多年未靠近嵐山菜市場喚醒恐怖如斯記憶，需要出租一雙鐵腿和天狗翅膀。
一路上沒什麼店家，不想被自販機搶錢，乾糧飲水帶充足後就可以走完：千光寺→落柿舍→常寂光寺→二尊院→檀林寺→祇王寺
＊寺院神社莊嚴之地，務必遵守參拜禮儀，嚴禁喧嘩及飲食，卡位以及拉扯摘取花木＊
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