還記得小的時候聽到英國、英格蘭、聯合王國時，總是會非常的混亂，究竟這些名詞彼此之間的關係是為何。後來才知道，我們習慣的英國，就是聯合王國(United Kingdom)，是英格蘭王國(England)、蘇格蘭王國(Scotland)、威爾斯公國(Wales)還有北愛爾蘭行省(North Ireland)聯合起來的政治體。因此，對於威爾斯，總是會帶有一種神秘感，好像就是一個化外之地，特別是丘陵和山區遍佈的北威爾斯。
斯諾登(Snowdon)山腳下的登山火車站一景
蘭貝里斯(Llanberis)小鎮的一景
既然要在這裡等待兩個小時，才能搭上那熱門的火車，與其就這樣坐著乾等，那倒不如四處晃晃，只需注意時間，在搭車前回到這座小巧的火車站就行了。打定主意，稍微過了一圈這座火車站，我就回到連接的大馬路上，並不是要搭車離開，畢竟不可控的因素會過多，會干擾我的出遊心情。相反地，我越過那條大馬路，順著前方的泥土路，繼續地往前行走，會遇到什麼，會看到什麼，都不會在我的預期中，這樣才有驚喜。話雖如此，當我抬頭看向山邊時，前方綠油油的樹木中，有一大片的鐵灰色，說是山崩又不像，只能尋找其他的蛛絲馬跡，來推測這究竟是為何會變成如此的樣貌。忘記是怎麼知道的，總之在當年的工業革命年代，這裡是非常著名的石礦地區，大批大批的石頭，就這樣從山上被挖掘出來，沿著特別建造出來的鐵道，運送到位於英格蘭中部的幾座工業大城，以提供給工業革命使用。雖然如今已經減少了，但眼前的這片明顯的鐵灰色階梯，卻像是一本活生生的課本，訴說著這段歷史。
蘭貝里斯小鎮一景
這段歷史究竟還有多少人知道，還有多少人在乎，看著遺留下來的運輸鐵道，我並不清楚。看向另外一邊，鐵道旁的小溝渠中，許許多多的小朋友爭先恐後的，一個又一個的，從橋上跳下水，去享受一下那清涼的河水，我真的不知道。看著手錶上的時間，我並沒有花太多的時間和精神，好好的思考這個問題，而是調轉方向，沿著那條運輸鐵道，準備重新返回到登山鐵道的火車站。此時，我的心中，應該完完全全的，被準備搭上那熱門登山火車的興奮感所充滿。
登山鐵道的火車站一景
不知為何，同樣的路程，同樣的景色，返程的時間硬生生的比去程的時間，還要短上許多。也就是說，我比預期的時間還要早回到登山鐵道的火車站，因此就東晃西晃的，又看到了火車站上，那許許多多的文字。不管是標語，還是說明文字，除了英文以外，都會有對應的威爾斯語，這讓我想起在上語言課程時，老師曾經提過的一段歷史。在英格蘭人征服威爾斯人之後，有一大段的時間，禁止威爾斯人說威爾斯語，也不能使用威爾斯文字，否則就會受到一定的懲罰。我還記得當時的我，看向同樣來自於台灣的同學，他也同時看向我，我們向老師提到，臺灣也曾經有過這樣的時段，政府禁止我們講臺語，不知道是統治者們相互學習，還是到了那樣的階層，就會有相同的想法。更有意思的是，我們提到了我們的父母輩，在學校如果被抓到講臺語的話，就會掛上一個象徵懲罰的牌子，直到抓到下一個說臺語的人。此時的老師也接話，當年的威爾斯，也曾經實行過這樣的教育階段，這就真的不知道是相互學習，還是反面的所見略同了。不過後面倒是也提到，經過那樣的一段時間後，即使是威爾斯人，也不見得會聽說威爾斯語，讀得懂威爾斯文字，使得部份的當地人開始推行地方語言，避免威爾斯語成為死語(dead language)。如今的威爾斯語究竟還有多少人會說，會識讀，我並沒有再去深究。只知道的是，不管是世界上的那個地方，統治階層的想法，好像都會趨於一致，歷史不只會在時間線上重演，也會在空間上一再的上演。
斯諾登(Snowdon)山一景
兩個小時的等待，好像很長，但在閒晃後，卻又好像一下子就過去了。我排在人龍中，依序的登上那狹小的火車，等待著他載運著我們，去往斯諾登山的山頂。搭載著二三十人的小火車，在緩慢的啟動著，接著開始在細長的鐵道上行走，周邊的景色，開始像電影一般，映入我的眼簾，留下的，除了美麗的風景外，就是一片的孤寂。
