八月三個禮拜的休假中，前面十天我們在侯安Roanne(當地人都念 « 幻 »)附近的公公家體驗自給自足法式田園生活，熱浪下還是不敵今年特別想去西南法的熱情，但由於下到最南部至少得排一個禮拜以上，最後我們退而求其次，安排了跟懶狗一起四天三夜在奧克西塔尼省(Occitanie)北部的行程。
懶爸看了看Google地圖說：我們就主打這三個城市吧 — Rocamadour, Cahors, Rode
原本預計11號出發的行程看到熱浪再度來襲便延遲到14號出發，這次的住宿都是在出發兩天前訂的，全程自駕遊。
簡介
奧克西塔尼Occitanie位在法國六角形的西南方，南接庇里牛斯山脈，首府城市是法國第四大城圖魯斯Toulouse。雖說再往南走就是西班牙了，但在法國人心目中這裡不叫南法，真．南法位在東南邊普羅旺斯那一帶，產薰衣草跟馬賽皂，並只用橄欖油入菜的地方；而奧克西塔尼省則擁有自己不太一樣的風味。
作為鴨鵝產地，奧克西塔尼人習慣使用鵝油入菜，有名的特色菜有鵝肝醬Foie Gras，油封鴨Confit de Canard，鴨胸Magret de Canard，卡蘇雷 Cassoulet，除了搭配馬鈴薯，也會以扁豆Lentilles或飽滿的白腰豆Haricot lingot 一起燉煮。
(左)奧克西塔尼省的美食多以白腰豆和肉類一起燉煮 (右)奧克西塔尼北部名產起司馬鈴薯泥Aligot
我們這次去的奧克西塔尼偏北也產一些堅果，北部的奧布拉克Aubrac更有起司馬鈴薯泥Aligot，整個大區的農產品項滿豐富的。
越往南的地方通常宗教氛圍越重，加上西班牙朝聖之路的加持，奧克西塔尼省的教堂多半比較大器，建材也多以大塊的石材為主。居民普遍友善，除了點巧克力麵包的時候...
在這裡巧克力麵包叫做Chocolatine，不是Pain au Chocolat(法國其他地方都這樣講)，點錯會被糾正喔
餐廳推薦 La Terrasse de Montfaucon
旅行期間在侯卡馬度Rocamadour與卡歐Cahors之間誤打誤撞發現的餐廳，看了菜單覺得不是很便宜，但前不著村後不著店加上國定假日的前提下，決定坐下來慢慢用餐，才發掘了這間特色南美料理。老闆娘來自秘魯，在料理中會使用來自南美的食材和調味方式，戶外的用餐環境搭配有點騷莎節奏的輕音樂非常愜意，加上老闆忙翻天了還願意收我們，為整個用餐體驗大大加分。
含飲料單人價位落在30-35€之間。
(左)低溫烹調的Ceviche搭配品種大小各異的玉米
行程簡介
Day 1 — 布里夫 Brive-la-Gaillard、馬泰勒Martel、侯卡馬度 Rocamadour，下榻葛拉馬 Gramat
Day 2 — 再訪侯卡馬度Rocamadour，下榻卡歐 Cahors
Day 3 — 侯德 Rodez
Day 4 — 回家
布里夫 Brive-la-Gaillard — 充滿活力的城市
布里夫位在新阿基坦省(Nouvelle-Aquitaine)的東邊，再往下連接我們要去的奧克西塔尼省(Occitanie)，大約有五萬人居住在這個城市。整個市區以聖馬丁教堂為中心開發了行人徒步區，附近的建築也多以大面積的石材構成，行走在街道之間滿愜意的。
經過一個已故的在地藝術家法蘭索瓦．維果里François Vigorie的展覽，他的作品多以水晶為基底，利用噴砂技術(Sablage)侵蝕晶體而成，光影之間霧面與亮面的雕琢出的虛實對比激發出許多想像。展覽位在劇院大廳，顧展的年輕人非常熱情，還熱烈推薦其他布里夫同檔期的展覽。
關於噴砂(Sablage)的些許了解：求學時期學校裡面有噴砂工坊可以使用，把木頭或玻璃等各種材質的物件放在噴砂室後，噴砂室會同時噴出許多微小的沙顆粒在空中，利用噴射出的壓力去侵蝕物件的表面達到磨砂的效果，不想要被磨砂的部分可以用橘色遮蔽膠帶保護起來。
馬泰勒 Martel — 穿越時空的中世紀小鎮
馬泰勒在布里夫往南約半小時車程，也是以石材為主搭建起來的中世紀小鎮，最著名的是鎮上從1140年到現在的教堂，和木構與石砌堆建起來的市集，漫步在馬泰勒的小路上有穿越時空的錯覺。
很有古早味的3D路牌
特別推薦市集廣場上的這間Boutique Les Mijoteurs 的冰淇淋，有義式冰淇淋的綿密口感，味道也不會太甜。
侯卡馬度 Rocamadour — 虔敬與魔幻共存的山城
侯卡馬度發源於中世紀，從十一世紀開始興建於崖壁上的教堂，當時被併列為羅馬、西班牙朝聖之路、耶路撒冷齊名的朝聖景點之一。侯卡馬度Rocamadour這個名稱源於兩個字Roc和Amadour，Roc是岩石，而Amadour阿馬杜則據傳是一位與耶穌同期的一位信徒，耶穌被釘上十字架後為逃避被迫害逃到侯卡馬度的崖洞中過上隱修的生活，並自製了一尊瑪莉亞像，直自十一世紀人們此發現他的遺骨，才興建了崖壁上的教堂，並供奉聖母瑪莉亞像。
這尊瑪莉亞像以木頭刻制而成，其表面是黑色的，黑面聖母像其實不只這一尊，許多中世紀流傳下來的聖像幾乎都是深色的，也許是原材料和塗料造成的化學反應，深色的效果也有許多文化和宗教的意涵在(黑色聖像幾乎位在靠近地中海地區)。這尊聖母像以碳十四定年法被認定是九世紀的產物，但其展現的神蹟讓不少人遠道而來朝聖，在教堂中有許多還願的物件(Ex-voto)，其中大多數和海事和船有關，聖母像所在的禮拜堂上方吊著一個金屬鐘，在海上發生事故並有船員像聖母祈禱時，金屬鐘不靠任何外力或人為因素會自動響起，自中世紀到現在以來響了大概120次。
懶爸示範一個虔誠的教徒是怎麼上山的(純屬參考)
(左)藍色圈起來的地方有一把叫做迪朗達爾Durandal 的石中劍，出於史詩羅蘭之歌裡面的聖騎士羅蘭。據傳他在奧克西塔尼南部靠近庇里牛斯山附近慘遭埋伏，不願寶劍落入敵人手中便將劍往北部投擲，然後劍就飛了好幾公里插在侯卡馬度的石縫中。
到達侯卡馬度時已接近晚上九點，我們有幸在爬上教堂時發現開放到晚上十點(而且毛孩可以進入整個山城的內庭)，參觀禮拜堂時剛好遇到當地的管樂團在內部排練，教堂內部的回音讓聲音的效果非常好，接近十點要離開時發現山城的主要道路上滿滿的燭光，才想起隔天是八月十五聖母升天日(Assomption)，節日的前一晚和夏季的每個週末都有朝聖列隊Procession/ 燭光遊行 Marche aux Flambeaux和彌薩Messe，信眾們手舉著燭火，在侯卡馬度市區聚集，由神父帶領隊伍上山望彌薩，活動延長到午夜十二點。
看著絡繹不絕高聲唱誦的信眾，不禁遙想距此一萬公里外，每年也是數以萬計的人流以徒步的方式展現他們對於信仰的虔誠，聖母、海事、奇蹟，形式各異但皆是不可言喻的感動。
離開侯卡馬度已是晚間十一點，在山城小路中走上返程的路，意外的是山城的冰淇淋店們依然營業，並真的有遊客內用中，感覺十分魔幻。
節日的關係侯卡馬度的住宿一位難求，我們選擇了20分鐘車程的葛拉馬Gramat下榻，小鎮晚上滿清淨的，但白天有市集的時候也非常熱鬧。
葛拉瑪Gramat 小鎮
次日再回到侯卡馬度體驗白天的感覺，這次我們更直觀地了解到侯卡馬度大致分三層，第一層是昨晚朝聖列隊走上來的主要道路，第二層是教堂，而第三層崖壁頂端還有一個城堡和城牆。登上城牆可以俯瞰整個山城和對面的崖壁，拜訪過後可以沿著附近的步道往下通到教堂區，步道有點類似教堂的後花園，擺放著宗教有關的雕像和呈現十字架之路(苦路)Chemin de croix的元素。侯卡馬度為了方便各年齡層的朝聖者，特意搭建了電梯以順利拜訪這三層不同的景色。
聖母升天日的關係在步道中段的露台上正好有露天彌薩
卡歐 Cahors — 磚瓦小徑之間的秘境探險
到達卡歐時約下午三點，熱浪下氣溫飆升到40度，所幸卡歐老城的巷弄都很狹窄，太陽沒辦法直射，巷道之間意外地通風，體感上比一般熱浪好忍受一些。
卡歐老城區的建築多是以磚頭構成，也有搭配傳統的木筋牆結構，特色是磚面會外露，且巷弄之間狹窄的過道不免讓人想起鹿港。也許是建築本體維護修繕上的困難，卡歐老城區明顯看得出來沒有太多常住居民，有些建築可能年久失修後被公家機關收回，在原有的基礎上改成小公園，漫步卡歐老城就像在尋寶一樣。
摩爾式花園 Jardin Mauresque
卡歐主座教堂 Cathédrale Saint-Etienne de Cahors
老城中心的卡歐主座教堂結合了當地的建築特點和其他不同時期的風格，自成一派。除了使用卡歐老城主調的磚牆和大塊石材，難得有拜占庭式圓頂的教堂，其內部的裝飾風格也很有特色。
瓦朗特雷橋Pont Valentré/ pont du Diable
卡歐的地標瓦朗特雷橋，是14世紀為百年戰爭建造的橋，三個塔樓方便防守，花了70年建成。
這座橋又稱惡魔之橋，據傳工頭希望建造過程迅速些，以自己的靈魂和惡魔交換，撒旦必須要用盡所能達到工頭的所有要求，工程結束後工頭的靈魂則到地獄居住。但狡猾的工頭其實不想去地獄，便在工程後期命令撒旦用篩子打水給整個團隊喝。撒旦無功而返導致合約失效，為了報復，祂派遣小鬼每天晚上把當日砌好的磚牆撥弄幾塊下來，因此才需要耗時70年造橋。
侯德 Rodez — 曖曖內含光的文藝城市
侯德是法國當代藝術家皮耶．蘇拉熱Pierre Soulages的出生地，他有名的作品主調是大塊面的黑色，用厚重的顏料打造基底，並用筆觸讓畫作在光線下顯現紋路，皮耶晚年時將許多作品捐贈給位在侯德的同名美術館 Musée de Pierre Soulages。
侯德也有一個很特別的考古博物館 Musée Fenaille，考古博物館內有展示早期附近的塞爾特雕像，據傳皮耶的作品正是啟蒙於賽爾特人石刻上的線條紋理。
我們到達侯德時已經是下午了，所以並沒有做更深入的探訪，只有在市區走走看看建築物和主座教堂而已。
侯德主座教堂 Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Rodez
哥德式的侯德主座教堂內部也有許多華麗的雕飾，夏季的晚上主座教堂有燈光投影，誠意滿滿的十分鐘內，介紹了教堂的建造史與其在黑死病期間的困難工程，也將教堂中的部分元素再現於世人眼前。
侯德下榻一晚後打道回府，回程經過奧布拉克Aubrac吃了個牽絲的起司馬鈴薯結束這次旅行。
景點依慣例分享在Google地圖 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WsXqIBC5Sd8n7ffjWFrFalqcqTyN4bQ&usp=sharing
