波爾多像迷宮，不只環形快速道常讓人下錯交流道，精神面也像迷宮，錯過了甚麼，日後才體會得到。
開車經過瑪歌堡多次，卻一再錯過附近的豪莊賽格拉堡(Château Rauzan-Segla)，確實是潛意識裡，壓根沒把豪莊賽格拉堡放心上。
瑪歌堡附近，葡萄種植面積50公頃的豪莊賽格拉堡，1855年分級制度大會上，被評為第二級酒莊第一名。
｢1855年第二級酒莊第一名」，白話是說：除五大堡、不在評等範圍的佩德綠(Petrus)外，甚麼白馬堡、彼雄拉蘭、里歐維拉斯卡斯堡(Chateau Leoville-Las-Cases)，通通不是對手。
如真那麼強，怎會媒體曝光率那麼低呢？
原來，1855年後，豪莊賽格拉堡每況愈下，歷任擁有者都不擅經營，在種植、釀酒技術研發上，缺乏改革與有效投資，前後超過一百年，長期處於｢能用比照第五級酒莊的便宜價格買到、而且很少被人討論」的低迷狀態。
直到1994年，香奈兒集團維德摩爾家族（Wertheimer）接手改革，豪莊賽格拉堡才出現轉機。
等等，聽來好耳熟，這不就是名牌香奈兒，因香奈兒夫人納粹爭議，以及第二次世界大戰後蕭條，失去時尚領導地位，後來又由維德摩爾家族請來｢老佛爺」重振聲威的翻版嗎？
沒錯，豪莊賽格拉堡重生，就像復興香奈兒番外篇。
1994年，在長達廿年最後一次重整失敗後，維德摩爾家族接手，從拉圖堡挖來釀酒大師歐爾(David Orr)與柯拉薩(John Kolasa)團隊，他們一面找回豪莊賽格拉堡釀酒傳統，一面尋回這片本來就是瑰寶的葡萄本味。
酒皇帕克喝到新改革年代的豪莊賽格拉堡，給予｢黑醋栗與香草味在舌間跳躍，重回僅次於瑪歌堡的瑪歌村葡萄酒地位」好評，其他葡萄酒媒體，對這次改革的看法，更大多給予像iPhone｢重新發明電話」般的好評。
2009年，豪莊賽格拉堡350歲生日年，由香奈兒集團創意總監，卡爾拉格婓親自設計酒標。
不同於過去白底黑字清淡圖樣傳統，有濃濃的法國印象派浪漫色彩，放在任何紊亂大賣場貨架上，都能被一眼認出。
2009豪莊賽格拉堡宛如名畫般絢麗的外表，伴隨品質累積的好評，讓每年採用藝術家設計酒標的木桐堡(Château Mouton)，都倍感壓力。
卡爾拉格婓這位「永遠無法達到高潮的時尚癡狂者」，振興了香奈兒，然後為同集團奇蹟般重生的酒莊，設計突破傳統的酒標，大剌剌宣告：豪莊賽格拉堡已復興。
重生傳奇，百看不膩。沉淪超過一百五十年，念念不忘，必有迴響。
Box：關於維德摩爾家族（Wertheimer）
維德摩爾家族超低調，參加香奈兒發表秀時，他們坐最保守的法製掀背休旅車，悄悄走進去、坐到第三排或第四排位置。幾乎不讓任何成員出現在香奈兒相關曝光上。
傑拉爾•維德摩爾曾說：｢我們低調，（對香奈兒）我們從來不說什麼。香奈兒跟可可香奈兒有關，跟卡爾拉格婓有關，跟每個在香奈兒工作、創作的人有關，不是關於我們家。」。
阿蘭維德摩爾(Alain Wertheimer)多年前罕見地接受過一次《Wine Spectator》採訪，他說：｢我們不是為了日後炒高價格賣掉而買的。我們買來是為了讓它更好。」。
除豪莊賽格拉堡(Château Rauzan-Segla)，維德摩爾家族同時擁有加農堡(Château Canon)，也同樣把品質改進到舉世聞名水準，不過，其間落差，不像豪莊賽格拉堡曾先從二級酒莊第一名，掉到五級酒莊，再重振聲威，那樣戲劇化。
