這次去香港展覽。前幾天晚上忙到8：30才得空晚餐，於是搭地鐵去灣仔找了一家茶餐廳。硬著頭皮經過門口的人龍，問有無座位？還真有一個要併桌的小位子，立馬坐下，點了半隻春雞、一碗飯、一碗老火靚湯。不一會兒上來，我立馬開吃。燒雞又燙又滴油，例湯裡居然有四隻雞爪、火腿、紅蘿蔔丁、南北杏、薏仁、快化光的冬瓜，飯也是一個小帽兒頭。若非已餓了一個對時，否則這份量我還應付不來；口味？環看全店都是本地居民，不言可喻！
我把照片發給台灣朋友要他們猜這樣多少錢？多數都猜台幣1000元。揭曉謎底，大家都一陣驚呼......
雞加飯：88港元；老火湯：8港元！
昨晚撤展忙完也快九點，懶得跑，就到酒店的餐廳小小奢侈一下下。點了冷盤牛腱、蟹蓋、紅燒肉、炆伊麵，服務員立馬說：太多了，伊麵我給你改半份吧！我還半信半疑：貴賓的胃口這麽小嗎？
上菜時才相信，服務員沒呼攏：尤其是等廿分鐘烹製的紅燒肉，絕對正宗的海派濃油赤醬彈牙腴爛，色香味不負期望以外，份量別說比台灣大飯店足足多出一倍有餘；若真點一整份伊麵，肚子是撐不住的。想想我一個人在台灣吃熱炒可得叫四菜一湯才飽啊！
紅燒肉幾近絕跡於台灣餐廳菜單，業者不約而同是推東坡肉或紅蔥子排，附割包一起上桌。碩果僅存的幾家，要不就搞成滷肉，要不非驢非馬搞不清上海湖南的路數。話說回來：紅燒肉這麽難登大雅嗎？且不說上海，香港餐廳賣這道的比比皆是。疫情前我去灣仔一家餐廳，翻開菜單一瞧：喲！紅燒肉有四道可選。忙不迭點個魚唇紅燒肉，同行友伴對我點台灣不一見的這道菜還頗不以為然。上桌一嘗，他立刻攘臂爭先，不再溫良恭儉讓。其實我一半也希望難得開開眼界，雖然我是破了午齋的戒律，罪大惡極！
紅燒肉失蹤以外，台灣的麵館越來越少雪菜肉絲麵；從餐廳到夜市，或炸或蒸的臭豆腐是不到10公分見方的小號豆腐；一年多前，半畝園把刀削麵從菜單上全面下架，因為師傅退休，找不到傳人。手工饅頭店壘球大的饅頭也變成女孩拳頭大，咬下去還像吃蛋糕。
比起物價更高的香港的多樣性，對飲膳傳統的堅持，對庶民飲食與低價食材的處理態度，性價比的選擇性，份量的不妥協，號稱向上提升的台灣餐飲，看來是金玉其外、聲聞過情。但在這個連滷肉飯漲價都會激起官民同仇敵愾的地方，台灣餐飲業面對一把蔥95元，雞蛋、蕃茄價格像雲宵飛車、電價不到三年調漲五次的對策是什麽？偷工減料哇！一個人偷，是偷；一個行業都偷，是日常。
妙的是：袞袞諸公竟真相信此間的物價指數水波不興，繼續掩耳盜鈴定策決行。但是，面對不是同志便是敵人的強大輿論，業者除了亦步亦趨，恐怕越來越陽奉陰違吧？！
