茼蒿花又名春菊，顧名思義就是春天盛開的菊花。
一、漂洋過海的「小太陽」：地中海的觀賞花，中國的餐桌味
快煮易熟、有著獨特香氣，是冬天吃火鍋、吃鹹湯圓、沖泡麵必備的蔬菜王——茼蒿，眼下正在開花，燦燦金黃就像小太陽一樣！
對我們來說如此家常的蔬菜，其實是來自於地中海沿岸。而且這種蔬菜竟然也是要挑人吃的，全世界大多數的國家幾乎都不吃茼蒿，而是把它種在花園裡當作觀賞花卉。
自從唐代引進這種蔬菜後，它的氣味竟如此對了中國人的脾胃，因而成了一千多年來我們餐桌上不可或缺的重要蔬菜。
金黃燦燦的茼蒿花，是暮春時節的菜圃最美風景之一
二、暮春的驚喜：拈一抹茼蒿花瓣，入一碗清爽魚丸
暮春時節，看著菜圃裡開得燦爛迷離的小太陽，不禁拈食了一些生花瓣來品嘗，沒想到風味出奇得好，除了有著茼蒿特有的氣味(古人稱之為蒿氣)，還帶點微甜的口感，一點澀味也無。
拿來包花花春卷當然沒問題，也很適合來做道美味清爽茼蒿花魚丸，只要把茼蒿花瓣和入魚漿中，再下水煮熟就可以了。
三、文史裡的藥食同源：從藥王《千金食治》到民間「皇帝菜」
在古老的詩經，有「呦呦鹿鳴，食野之蒿」的句子，這是一種廣泛生長在田野間的菊科蒿屬植物。茼蒿傳入之初，常被寫作「同蒿」。古人認為這種植物的葉片、香氣(蒿氣)與野生的「蒿」（如青蒿、蓬蒿）非常雷同，因此稱之為「同蒿」。後來為了強調它是植物，才在「同」字加上草字頭，變成了現代通用的「茼」。
茼蒿，口感柔嫩鮮美，很早就被當作家蔬栽培；也是對人體極有裨益的蔬菜，藥王孫思邈在《千金食治．菜蔬》提到：「茼蒿：安心氣，養脾胃，消痰飲，利腸胃」，一直到宋代嘉祐年中又補入了官修的《嘉祐本草》當中。
關於茼蒿，還流傳許多有意思的民間傳說。
如茼蒿又名「杜甫菜」。至今湖北公安仍流傳一道名為「杜甫菜」的料理，就是以茼蒿為主料，加上臘肉與糯米粉等烹製而成的菜羹。它並非單純的清炒茼蒿，而是湖北典型的「糊」類料理，又稱「糊茼蒿」。據說杜甫晚年流寓湖北，因病纏身，當地百姓特意做了這道菜羹來款待他，大詩人吃了據說身體很快就好了。
茼蒿又名「皇帝菜」，顧名思義就是進貢給皇帝吃的菜。建立大元帝國的忽必烈，據說有一回西征中染了疾病，不經意間吃了茼蒿菜，吃完後神清氣爽，病很快就好了，就下令讓他麾下的將士們都開始吃茼蒿，于是茼蒿就以「皇帝菜」的名字流傳了下來。
四、詩人春日餐盤的清歡與意興
清代《植物名食圖考．茼蒿》
茼蒿也是詩人熱愛的春盤時蔬，經常被文人寫進詩裡來吟詠，如蘇東坡：「蓼茸蒿笋試春盤，人間有味是清歡」，還有另一首「漸覺東風料峭寒, 青蒿黃韭試春盤」。(案：有不少植物學者認為，宋代春盤裡的「蒿」多指青蒿（Artemisia caruifolia）或蘆蒿(Artemisia selengensis），文人為了品味春天的生機，所追求的是一種可遇而不可求的食野意趣，而非已進入園中栽培的家蔬)
但茼蒿又稱為「蓬蒿」，「蓬蒿」原本意指「蓬草」和「蒿草」兩種野草，泛指草野的意思，李白曾有詩：「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人？」真是明白如話，彷彿親眼一睹詩人躊躇滿志、意氣風發的情態。
後來可能蓬蒿與茼蒿，可能因為音近而產生了混淆，漸漸等於茼蒿的同義詞，李時珍在《本草綱目》即云：「茼蒿，一名蓬蒿」。宋代詩人陸游對躬耕如此歌詠：「小園五畝剪蓬蒿，便覺人間跡可逃。」只要在五畝大的菜園，有蓬蒿菜可採，就能逃離人世的網羅與煩惱，蓬蒿在此成了詩人遁世的精神寄託，寄寓人生的感慨。根據清代植物學家吳其濬在《植物名食圖考》的辨析：「蓬蒿野生，細如水藻，可茹而非園蔬。」可知，古代「細如水藻」、野生種的蓬蒿應該就類似現在的山茼蒿（裂葉茼蒿）。
五、曹雪芹與袁枚的舌尖講究：清代名著裡的精緻生活
到了清代，蓬蒿菜已經成為餐桌上最重要的蔬菜之一，《紅樓夢》提到晴雯姊姊愛吃蒿子桿；美食家袁枚《隨緣食單》曾提及一道蓬蒿菜的做法：「取蒿尖，用油灼癟，放雞湯中滾之，起時加松菌百枚」。現在正值茼蒿花季，雖然新鮮茼蒿已漸老（所以才開花），但這道「茼蒿花魚丸」不也是另一種「化腐朽為神奇」的料理？
我只是隨意查了一下資料，便被排山倒海的茼蒿資訊給淹沒，差點忘了我的重點是要講茼蒿花，這在西方被當作觀賞植物而種植的花卉，我原以為在古老中國幾乎無人提及，更別說欣賞了。沒想到明末清初有一個嶺南大儒屈大均，竟為茼蒿寫了一首長達八十句的五言排律，洋洋灑灑，簡直是為茼蒿花立傳，從茼蒿的物種、型態、生態、寄託文人的隱逸情懷、品德與諸多用途，透過歌頌茼蒿在冬春季節的生命力，充分展現了他作為遺民的特殊情懷。著實令人擊節讚賞，嘆服不已！
