讀書讀到最後，總覺得那些文人墨客像是活在雲端上的神像。提到蘇東坡就是貶官，提到王維就是隱居，提到李清照就是愁苦。但我們都忘了，這些人也得吃飯，也得面對一日三餐的瑣碎。最近讀了於魚小姐的新作《世界會辜負你，但美食不會》，我才恍然大悟：原來，支撐這些文豪走過人生低谷的，往往不是什麼遠大的抱負，而是一碗溫熱的粥，或是一盤鮮美的魚。
隱於茶香中的學霸與落難人
大家對王維的印象大概就是那個坐在竹林裡彈琴的「詩佛」。但妳可能不知道，他當年可是個超級學霸，不到二十歲就進士及第，家世背景更是顯赫。這樣一個天之驕子，人生也不是沒摔過跤。安史之亂時，他被迫當了偽官，那是他一生的汙點。
但在那段心驚膽戰的日子裡，他愛上了一道叫「茗糜」的料理。妳可以想像，那是用茶湯慢慢熬煮出來的稀飯，米粒吸飽了茶的清香，或許還加了一點薄荷或茱萸。那種味道，不是為了填飽肚子，而是在亂世中尋求一種「平心靜氣」的儀式感。
被迫成為「檳榔愛好者」的柳宗元
說到柳宗元，大家想到的都是〈江雪〉裡那個孤傲的漁翁。其實，老柳當年可是「天龍國中的天龍人」，住在長安最繁華的地段。結果革新失敗，咻一聲被貶到潮濕悶熱的永州（現在的湖南）。
北方人到了南方，水土不服是必然的。關節痛、胃脹氣、頭昏腦脹，他在信裡跟朋友抱怨得要命。結果當地百姓給了他一顆果子，他一嚼，嘿，身體竟然舒服了不少。沒錯，那就是檳榔。 那是歷史上最早關於文人吃檳榔的紀錄。柳宗元嚼著果子，吐出米黃色的唾液，心境從極度憂鬱變得有點「嗨」。或許，在那片千萬孤寂的冰雪世界背後，他是靠著這點小小的、帶有副作用的興奮感，才在異鄉活了下來。
姊喝的不是酒，是人生的底蘊
我特別喜歡書裡提到的「清照姐」。在課本裡，她是婉約派的宗師；但在現實生活裡，她簡直酷斃了。身為白富美的正二代，李清照十五歲就泡在酒堆裡。
她的一生，不是在喝酒的路上，就是在宿醉醒來的過程。 而且她還是個不折不扣的賭鬼，嫌晚輩玩得爛，甚至親自寫書教大家怎麼賭博。這種性情中人的豪邁，讓她在經歷國破家亡、喪夫之痛後，還能一邊狂噴蘇軾、歐陽修等前輩，一邊寫下那些驚世駭俗的詞作。
司馬光的「清冰箱料理」與李羽的知識變現
最後想提一下那個砸缸（其實不是缸，是某種器皿）的司馬光。這位老先生晚年極其節儉，人稱「司馬牛」。他晚上工作餓了，不叫僕人，自己去廚房把剩菜剩飯丟進鍋裡大雜燴，這就是後來河南名菜「胡辣湯」的前身。這簡直就是古代版的「清冰箱料理」，吃的是一種隨遇而安的自在。
而清代的李羽則更聰明，他懂得「知識變現」。不考科舉、不當官，帶著劇團全中國巡演，賺了大錢後就瘋狂吃螃蟹。他甚至把幫他料理螃蟹的人稱為「蟹奴」，這種對美食的偏執，聽起來是不是跟現代的吃貨一模一樣？
寫在最後
讀完這本書，我對宋朝產生了極大的嚮往。那是一個開始習慣吃三餐、有八卦報紙（小報）、有宵夜文化、有勾欄瓦舍表演的時代。
或許，我們不需要去神化那些古人。當妳穿越時空回到宋朝，遇見正在大相國寺吃燒豬肉的蘇東坡，或是正在逛市集找古玩的李清照，妳會發現，他們最迷人的地方，不在於那些流傳千古的詩句，而在於他們對生活的熱愛——即便世界辜負了他們，他們也絕不辜負碗裡的那口美食。
我想，這或許才是閱讀歷史最溫暖的方式吧？
