這古城牆據說是使用當地的 石材、木材與泥土 建造的。如今只剩斷垣。
呂偉白
巴基斯坦人的熱情、單純與善良讓已對「人性本善」存疑的我，對人性重建信心！2025年七月底我參加了旅行社辦的K2基地營健行團，我對這個行程充滿期待，不僅是健行本身的挑戰讓我興奮，也對陌生的巴基斯坦國度懷著許多好奇。而行程歸來，果真收集了許多此生難忘的回憶。這一篇，就先從喀喇崑崙山的門戶─斯卡度（Skardu）說起。
我們第一天下塌伊斯蘭馬巴德的飯店，第二天轉國內機到斯卡度，斯卡度類似尼泊爾塔美爾區的角色，塔美爾為旅客進入喜馬拉雅山脈的集中地，而所有要進入喀喇崑崙山的旅人都以斯卡度為出發點。我們在斯卡度機場和巴基斯坦旅行社的嚮導以及porter們會合後，次日就要正式開始健行（trekking）行程了。
下了飛機當地旅行社的嚮導為我們戴上了本土的帽子。
在機場開心留影。
隊友們的攜行袋排列整齊。
由於中午即到達飯店，因此在晚餐之前還有幾個鐘頭的自由活動時間，我和室友決定到街上逛逛。雖說是一個重要的旅人集散地，斯卡度的市容實在很寒磣，一間間的小店賣得都是看起來放得很久的當地特產，道路黃土飛揚，絲毫沒有觀光勝地的味道。和塔美爾的熱鬧、繽紛落差很大。這應該是和該國政府並不重視與觀光有關的基礎建設有關。
斯卡度街景。
小朋友很活潑，主動要求我們幫他們拍照。
斯卡度街景
我是漫無目的的閒逛，室友卻是事前做好了功課，她在找一個要塞，走到一處，她說google map指示就在附近啊！環顧四周，看不到一個像是要塞的地方，我本打算打道回飯店休息，室友鍥而不捨走進一條小巷，然後指著遠方山上的高處說：可能在那兒呢！我有些遲疑，我們的行程還沒開始呢！最好不要自己冒險出狀況。但是室友意志堅定的往山上的方向走，我回頭走了幾步猶豫了一會兒，覺得讓室友落單還是不妥，決定跟上去。因為這樣的猶豫，腳程快的室友早已走得不見蹤影。
遠處糕點方形的物體就是要塞。
拉近看可以清楚的看到要塞的外觀，右邊標誌寫著要塞的當地名稱Kharphocho。
在路口遇到一位住在山腳的當地居民，聊了一會兒天，他一直邀我到他家參觀，說他家曾經接待過多位外國人，我見他邀得誠摯其實有些心動，但是心繫室友，還是婉拒了。他一再地祝福我平安，我卻在起登不久就走錯了山路，上到一處破碎嚴重的崩塌地，卡在半途，上下不得，這時在山腳的那位大叔看到，竟走上來解救我，把我帶到正確安全的路徑才下山回到他的家。這樣的經驗我在巴基斯坦的期間一再重溫，巴基斯坦人的熱情、單純與善良讓已對「人性本善」存疑的我，對人性重建信心。
山腳下的社區
走到陡滑的碎石坡，上下不得！
主動上來牽我到正確路徑的大叔，穿著拖鞋走陡坡也是如履平地。
上山過程中只有遇到三個正在往下走的日本人，還有幾個看起來是本地居民的年輕孩子，看來並不是一個熱門的旅遊勝地。在要塞入口之前遇到我的室友正要下山，她說要塞要買門票，她覺得沒什麼看頭，因此不想進入要塞。要塞就在10公尺之上，我在企圖說服室友沒有成功之後，決定自行買票進入要塞參觀。到了要塞門口，只見一位老人在一小洞口守著，我卻遇到了無法買票的問題，原來我身上沒有盧比，只有美金，盧比換算下來大約台幣20元，因此我拿一元美金想要買門票，老人卻堅決不肯，一定只能收盧比。正在相持不下，旁邊有兩位遊客願意收下我的一元美金然後幫我用盧比買門票。我開心的拿到了門票卻不知該如何進入要塞。
守門的老人。
這真是我這生中少有的奇特經驗，老人守著的洞口居然就是大門，我居然要鑽進這個小洞中，我特地請那兩位年輕人幫我錄影進洞過程。彎身入洞起身之後，非常驚訝的看到開闊的要塞遺跡。山頭360 度的景觀可以看到 印度河 與 希格爾河 (Shigar River) 的匯流處、遠方喀喇崑崙山脈的壯麗雪峰以及整個斯卡度山谷。
這就是要塞入口──不要懷疑！
古時候就是這樣防賊的嗎？
我請那兩位協助我解決買票問題的年輕人幫我錄影。
進入要塞是360度的大警。
山下是印度河。
遠處是喀喇崑崙山。
谷地中的村落。
在繼續往下說故事之前，先科普一下斯卡度要塞的歷史。原來這個要塞(Skardu Fort，當地人稱為Kharphocho Fort)是由馬克蓬王朝（Maqpon Dynasty）的著名君主 阿里·謝爾·汗·安強 (Ali Sher Khan Anchan) 於 16 世紀末至 17 世紀初所建的古堡，由於具有戰略地位，也成為歷史抵禦西藏、蒙兀兒帝國以及後來道格拉人（Dogras）入侵的軍事堡壘。近代 1948 年巴基斯坦與印度的衝突中，此要塞也扮演著重要的地位，且奠定了印巴兩國邊境界線的劃分。
在 1948 年的第一次喀什米爾戰爭（First Kashmir War）中，斯卡度古堡是當時印度在巴爾蒂斯坦（Baltistan）地區最北端的軍事哨所。印度軍隊面對支持巴基斯坦的「野山羊部隊」（Ibex Force）與吉爾吉特偵察兵（Gilgit Scouts）的進攻，再歷經長達半年的圍城戰（Siege of Skardu，1948 年 2 月至8 月）之後，為巴基斯坦部隊攻陷，斯卡度及周邊巴爾蒂斯坦地區因此正式轉由巴基斯坦控制，這也奠定了現今吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）的行政邊界。
這樣一個重要的歷史遺跡，看起來並沒有被好好的管理於維護，有些地方是凌亂的斷壁殘原，而有些地方又放了奇怪的道具想要吸引遊客拍照。不過走在這些真實呈現沒有修飾的遺跡中，也更有走入歷史的幻覺。
要塞一景
質樸的城牆，雖然兼顧，還是被巴基斯坦軍隊攻下了。
看似打算修復，但仍是廢墟。
清真寺居然還矗立著。
那兩位年輕人和我同時入內參觀，也成了我的攝影師，指導我最佳拍照景點，也因此聊開來了。原來這兩位是叔姪關係，住在斯卡度的叔叔帶外地的姪子來參觀要塞，而姪子在唸大學，趁暑假回母親的娘家斯卡度。兩位的英文程度都不錯，我問姪子念什麼科系，畢業後有什麼打算，姪子回答學的是電機工程，畢業後打算到香港繼續深造。叔姪兩顯然是出自經濟不錯的家庭，根據2024-2025年的統計，巴基斯坦25 歲以上人口中，僅約 8.7% 擁有學士或以上學位。
友善的叔姪兩人。
聊天、拍照了一會兒，我擔心失蹤太久讓隊友擔心，因此打算比他們先離開要塞，但竟找不到要塞出口，繞了幾圈，結果還是已出到洞口外的姪子看不到說是要先離開的我，又回頭進來找我把我領出要塞。
下山後從山路要接回回飯店的主要道路時，在巷子裡轉半天轉不出去，也是賴一群小朋友東彎西拐的把我領到回飯店的街上。我回臺灣後，跟人說起去巴基斯坦旅遊，總是被認為膽子好大，去這麼危險的地方，但是巴基斯坦卻是我去過的國家中受到當地人最善良對待的地方。後續還有一些故事，希望陸續寫出將我的感激化為文字。
這位大姊頭帶著一群小朋友幫我找路。她說她12歲。
街上的牛群。
回到我們下禢的旅館。
